自从去年打官司到现在，不管【韵】怎么卖，这品牌对于时尚界来说就是一具尸体，它是很卖，在中国非常畅销，日韩销量很不错，欧美的销量也在稳步上涨中——大秀也很棒，做到这地步，不管衣服怎样，这形式都已经足够引起注意和讨论了。如果是另一个中国设计师，早该登上美国《voyage》，被投掷以各种机会，成为时尚界的新晋明星。但，直到目前为止，整个时尚主流圈，对【韵】都是视而不见，就当作什么事都没发生。

不是说时尚媒体迟早会死吗？那想必你也不会在意被这些垂死的人无视——至于同行的认可，就更是别想太多了，如果乔韵今天是被力邀加入某个时尚大牌做设计总监，也许还会有行业大佬居中主持和解，但她既然是自己在运营一个品牌，那就别想得到如此的特殊待遇了。无视【韵】，这是美国时尚界不成文的默契，也许他们没那么有钱，但中国佬必须知道，有时候在某些领域里，钱并不是最重要的元素，甚至远远排不上第二。

美国如此，中国《voyage》怎敢越雷池一步？杜文文走秀还好，拿钱办事，宋雅兰看秀都藏在后排，她和那些itgirl不好比，她们倒是【韵】的天然盟友，彼此都是时尚圈的边缘人物，当然一拍即合、越聚越多。但她身上挂了中国《voyage》的标签，要是被直播镜头带到，落到美国部那些有过交集的同事眼里，那简直就是给集团内部的撕逼埋下一颗隐藏式地雷。

连看秀都这么低调，穿着【韵】上封面，她简直有点不敢相信，“您就不怕……”

“我们是中国的时尚杂志，不可能总绕开这个现象不报道。”温萱看来倒是已考虑清楚了，“就是美国那边，能漠视多久？新的盈利模式就像是春药，骂【韵】做得这么好，即看即买完全把跟随品牌干掉了，解决的是多少奢侈品牌最头大的问题——在纸面上都是没感觉的，落实下来才品出味道。zara、h&m那种从设计到铺货不到一周的模式，在【韵】跟前根本没优势。人家一边看秀一边就买，你跟随牌还要至少等一周，而且第一批量肯定小，门店反馈销量好再加单，又是两周……”

时尚杂志不光只看设计，也关心商业模式，即看即买一开始像噱头，每个秀场款都连接到商场款，看着是很工整，但对品牌带来严重现金压力，设计部门肩上的镣铐也更重，不具备参考价值，能成功只能说是特例。现在分成日常款、季节款，模式更简单，容错率也更高，效果立竿见影——zara这些跨国快消品牌，盯牢的是一线奢侈品，就不说什么了，国内搞跟随的cy那些网店，只能跟在背后吃剩饭。看完秀，从官网图扒版，找设计师、打版师，搞几个通宵，下单生产出来最少一周，这么仓促，又能有多像？面料备好了吗？一个季节的销售旺季也就这么几周时间，一两周一浪费，最黄金时间一过，跟随款说不定都卖不过价格最高的正品。至少大量跟随款和正版都想买的摇摆客户，选择正品的几率会大大提高。

这个模式越看越值得学，温萱甚至觉得这是未来大势——这样时装秀的形式也要跟着改，一年四季，每一季都上新开秀，让秀场成为网店新款的宣传手段，也许才是之后的发展趋势。那样跟随品牌连抄都抄不过来，就像是cy，现在虽然也推出了骨架条纹夹克，但连实物图都没有，明显是手忙脚乱，被搞得没办法了——这还算是动作快的，其余c店仓促上的全是鱼目混珠的货色，没有一个sku，是真正意义上的跟随款。

“阿诺德先生实